Bally 2024春夏系列

你有没有留意过，基础款风衣的后摆常常在正中或两侧分衩，这个形制延续了两百多年，最初是为了方便骑马而设计。它贴合身形、防风雨，迈入现代之前的维多利亚时期，大约在19世纪30年代，英式马术风衣（Riding Coat）就是当时运动服装的基础款之一。与另一种优雅生灵建立起信任和默契是对骑士品格的褒奖，马术运动的姿态也影响了“休闲优雅”的内涵：流畅、敏捷、得体，有所节制。

倡导灯笼裤实用着装的漫画, 1890S。

夏天的“Bubble Girl”关键元素——洋溢梦幻和乐观的泡泡短裙，可以回溯到19世纪40年代大胆走向户外的女士们。无论是开始尝试槌球、橄榄球运动的贵族，还是走向街头的活动家，都渴望能更自由地活动身体，去奔跑，去劳动，她们也喜欢骑自行车。阿米莉亚·布卢默（Amelia Bloomer）在她办的报纸《The Lily》上持续报道了灯笼裤的实用和流行，它被穿在当时算是反传统的中短裙下面，束起裤脚是常见的穿法，清洗也很方便。这款“运动着装”很快风靡，大家就以她的名字命名了蓬松灯笼裤：the Bloomer。

灯笼裤衬在短裙下方，温和地替代了行动不便的长裙。

十九世纪法国的社会礼节遵循着礼仪指导书的建议，其中有一条建议：“一个想要穿着得体的女人，每天至少需要穿着七八套衣服：晨衣、骑行服、午餐时穿的优雅简单的礼服、走路时穿的便服”，坐车经过森林时要穿得时髦，午后乘马车走访、进晚餐、去剧院还需要不同礼服，“更复杂一些，夏天穿泳衣，秋冬则穿狩猎服和滑冰服……”其实女装单是做到“不阻碍运动”这一点，就经过了与陈规的漫长博弈，灯笼裤出现的五十年之后，长裙与裙撑才被彻底抛弃，但在走向广阔天地的过程中，舒适和自在的身体感受渐渐变得不可动摇，积累着摒弃厚重的经验与勇气。

Lemaire 2024春夏系列

到今天，一场毫无顾忌的野外出走与都市慢行之间存留着更多体验之地、更有意思的设计可能。7年前美国《The Cut》杂志的编辑用“Gorp-core”为机能风服饰定义出场景：自然与户外探索，前缀“Gorp”指的是补给常备的花生和高能量果干。跨越季节，从远山到城野，户外场景开始包容人们的诗意、叛逆或重逢，高机能冲锋衣、清爽的内穿层和抽绳、风帽、背包等功能模块主导着“Gorpcore”，既影响了户外运动品牌变得多彩和个性，朝向生活轻量化“回落”，也给予时尚品牌更野性的维度去激发用料与结构本身的活性，跟随运动感，以更加简练而粗犷的方式切入经典工作装的探索。

Burberry 2025早春系列（左）

Simone Rocha 2024春夏系列（右）

Lemaire 2024春夏系列模拟了一场东南亚的雨林穿越，为日常工作呈现更轻更薄、能抵御温度变化的“防护装备”，Simone Rocha与Burberry则更加轻盈柔软，当沉思的人们回到田园，大地的底色上开满玫瑰和雏菊。都市运动风格的另一个关键词是“跨场景”，一件同时满足瑜伽、游泳和日常搭配的泳装是完全属于当下的产物，它需要新式速干面料、了解都市情绪的设计语言和新的穿着理念。这时，“得体”变成了一道由内向外的目光，审视着我们即将介入的环境与自由支配的闲暇时间。

如果说现代之前的运动服饰依然在身份命题中徘徊，来到20世纪，伴随橡胶工业诞生的运动鞋，则允诺给所有人一场走向舒适的解放。1900年的巴黎，运动员们穿着硫化橡胶底帆布鞋参加奥运会，英国探险家斯科特（Robert Falcon Scott）的南极之旅中也出现了它：Sneaker运动鞋。这个名字由美国N. W. Ayer & Son广告公司的代理人Henry Nelson McKinney在1917年命名，意思是它穿起来有不同于制服鞋履的轻便无声，可以 “偷偷潜入” 不被发现，而且它灵活舒适。

Miu Miu与New Balance合作的运动鞋。

专业运动品牌与奢侈品牌联名合作，一定程度上令流行趋势显现得更彻底，功能与设计美学相互辐射，广袤自然中未触及的“人物”变得容易想象，共同书写运动时尚流行体系。近期，LOEWE罗意威与On昂跑的合作瞄准了专业户外运动服装和Cloudtilt 2.0运动鞋，距离自然更近一步；Miu Miu重新演绎了New Balance 1992年的经典鞋款，强调了它的皮质、轻盈和“超平底”。

Loewe与On Running合作的Campaign。

运动鞋的“轻巧”介于细心与微妙之间，在制服时代成为个人理念与精神的高地。相比穿着一丝不苟的西服套装，学生们会认为穿着红色运动鞋和休闲装的教授更有威望，同样地，奢侈品精品店的工作者们会认为身穿运动服的来客更有可能是大人物，学者们称之为“红色运动鞋效应”。之后的一百年，运动和时尚产业以相似的方式向全球扩张：捕捉渴望，创造潮流。时尚和运动联手以竞技精神和生活的热忱凝筑了关于“形象”的梦，姿态优美，生机活跃，几乎让人相信一个人只要拥有身体，就无所不能。

Louis Vuitton设计的便于收藏、展示奖牌的箱子。

第33届夏季奥林匹克运动会回到巴黎，将在7月26日开幕。法兰西体育场（Stade de France）第一次启用了紫色的田径跑道，现代的灰色调观众席遥望着青草地；巴黎装饰艺术博物馆（Musée des Arts décoratifs）正展出百年来世界各地的运动服装和时尚灵感，溯源“Fashion and Sports”（时尚与运动）。时尚是巴黎的骄傲，它会以怎样的目光见证运动的身体，为这座城市继续“造梦”？

Chaumet设计的结合镶嵌技艺的奖牌。

一年前LVMH集团宣布成为2024年巴黎夏季奥运会和残奥会的赞助商，伯尔鲁帝（Berluti）为法国代表团设计的服装呈现出渐变色彩工艺与“热情和法式优雅”，珠宝商尚美巴黎（Chaumet）结合镶嵌技艺与装饰艺术风格设计了奖牌，路易威登（Louis Vuitton）设计制作了同时便于收藏和展示的奖牌和火炬行李箱……奢侈品牌在奥林匹克的大图景中获得了更为公共的视角，沉淀已久的品味和私人化生活情境，通过奥运象征器物的设计也导向交流和连接，被看见的是创意、工艺、美感，还有根植于城市生活的文化与情感。

可以预见，这场“运动与时尚紧密关联”的体育盛会仍将是下一阶段的时尚源地，风格要素在竞技场的故事里被注入新的生命力，宣告着一种存在，当我们比从前都更认同健康、平衡与永续，运动风格也将与城市生活方式一起变化生长。

运动服装什么时候开始成为流行的？或者说，从什么时候开始，运动服装能够吸引运动员之外的人群，真正走入了时尚衣橱？有两个关键人物：极富前瞻性的设计师让·帕图（Jean Patou）和网球场上的“破格者”“天才少女”苏珊娜·朗格伦（Suzanne Lenglen）。

法国女子网球运动员Suzanne Lenglen

苏珊娜来自法国，15岁成为网球史上最年轻的大型锦标赛冠军，20岁第一次参加“温网”便击败了七连冠的老将多萝西。在1921年温布尔登网球锦标赛（Wimbledon Championships），她穿着让·帕图（Jean Patou）专门为她设计的网球套装：裁去男款衣袖的开襟羊毛衫、刚齐膝的白色百褶裙，露出手臂和白色长筒袜，她自由轻快，涂着红色唇膏奔向赛场——从来没有人这样做过。女运动员们换掉了复杂的曳地长裙，无数女孩都想穿得像她一样，“自由又时髦，兼具舒适感，线条简单而精妙”。

苏珊娜最早的Tenniscore“战袍”,1920。

Suzanne's Look可以看作Tenniscore的原型：无袖背心、Polo衫或运动背心上装与百褶裙、半裙搭配，有时加上长筒袜，关键是色彩清新，质地清爽。挥拍之前的Tennis Girl轻快而保持冷静，她清楚地知道如何控制手臂与球拍达成良好协作，善用球的旋机、击球瞬间的力量与速度，以自己为轴心。

Miu Miu 2022秋冬系列（左）

Valentino 2025早春系列（右）

这和Balletcore候场的瞬间有些相似，似乎独自在排练厅中的Ballet Girl身边环绕着一切她喜爱的元素：芭蕾舞鞋，蝴蝶结、珍珠或铆钉，网生时代K-pop与Y2K复古而琐碎的细节，腿套和紧身衣则与把杆联系在一起。从2022年在Tiktok上流行以来，Balletcore已经吸收了不同风格的浪漫点缀，有很强的包容性，Balletcore足以表达毋庸置疑的态度，放松状态下也自持如一的力量和美感。

Celine Tennis系列

回到网球场上，Suzanne's Look还启发了设计师Jean Patou在自己的时装系列中加入运动元素，女性运动服装大受欢迎，出现了新的潮流：运动服装适合生活穿着，时尚设计可以兼顾自然和舒适，像Jean Patou的开襟羊毛衫一样。网球冠军Rene Lacoste“带火”了马球Polo衫，设计师Jeanne Lanvin和 Gabrielle Chanel都参与到了这场“运动时尚”的创作中。

Hermès 2010春夏系列

其中还有一股年轻的驱动力，与当下悄然颠覆了不少搭配习惯的“少女风”相似，青春期与高校一年级时总有充足的精力用“穿什么”来证明自己和前辈的不同，也不受太多社会责任的约束，运动气质、无意识的传统和与都市的距离感是学院风格的鲜活所在——这是百年以前就形成的默契。学者Richard Thompson Ford评价“预科生”风格其实是“一群有才华的摄影师、有品位的男女，以及时装设计师作出的相对较新的贡献”。

MiuMiu 2022秋冬系列

如果用更时髦的词汇，预科生风格很可能会被叫做Preppycore，“前缀-core”的命名源自2013年，K-Hole机构取用Hardcore的后缀与Normal合并为“Norcore”，指的是不刻意、无穿搭反而突出“硬核”风格的潮流。这种命名方式侧面反映了穿搭趋势需要提供更丰富的信息和价值，需要更有机的场景、情绪体验。

Ferrari 2023春夏系列

Blokecore与Motocore在2021年前后带来更直接的场景关联。Bloke原来形容活跃在球场内外的英格兰足球男孩，Blokecore最基础的元素是足球衫、牛仔裤和运动鞋，上衣宽大的廓形和图案特征，杂糅着屏息的等待、欢呼、拥抱和集体的精神，2022年世界杯比赛和线下的重新连结、2024年欧洲杯和奥运会足球赛事，都将在Blokecore中留下线索。从机车夹克很容易认出Motocore赛车风格，纯粹底色映衬赛车规则元素，立领而不避讳视觉冲击感，搭配单宁、工装裤或长靴，注重功能与速度，硬朗利落，预示未来轮廓。

Canali的首席执行官在一次采访中提到了正装与休闲装之间的界限消弭，“因为在过去几年里，这两个类别在材料、结构和细节上互相融合，最终趋向同一，从夹克的廓形转变为运动服装的廓形”。从明媚活泼的色彩、繁复的装饰、承载更多个性表达和浪漫的基调来看，时尚和我们都渐渐走出“过去几年”集体性的重回生活、重新连结的探索，对“运动时尚”与“休闲优雅”的定义也已走向新的明朗。

Louis Vuitton 2022秋冬系列

自然而然的运动倾向却留给时尚以永恒的动感。回看近几年的时装秀场，对自由连结的渴望和运动精神，在不同的身份和行动想象中集中迸发，设计师们亦在其中回溯自我，捕捉生机。像是路易威登2022秋冬系列，青春期美丽而幻变的数个瞬间，把双手缩回运动衣里，或把家人的宽大衬衫随意地套在身上，“不囿于陈规的着装天性”就流露在这些地方。

Miu Miu 2023春夏系列

Miu Miu除把衣柜中舒适贴身的衣服叠穿在一起，还给了女孩们更多、更大的口袋——解放双手，没有负担地出门，这是女装中常被忽略的。Dries Van Noten把运动着装变成熨贴的衣裙，橄榄球衫的条纹变成了诗，褶皱中藏起珍珠和花朵，赛车旗也隐匿其中，洒落温柔的力量。

Dries Van Noten 2024春夏系列

我们似乎没有对现代时装提出过多的要求，也没有像90年代前往巴黎探求新生活的日本设计师大胆地创造新的着装规范。他们中的川久保玲不认为街头服饰和运动风具备前卫时装的探索精神，学者Richard Thompson Ford认为“服装的主要功能是生活表达和改造”，而不是20世纪初理性着装改革所承诺的“舒适”。但时尚是被创造的，也是被选择的，听从运动本能，向外走去，呼吸自由的一瞬间，我们所融合的一切功能与装饰、运动与时尚元素，共同完成了对既定穿着方式的个性改良，它由内在的体验主导，独一无二。

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